【連載】水冷初心者向け講座流量と温度の関係

BTOパソコン.jpのヒツジ先輩よりネタ振りから、水冷初心者向け講座？の第7弾です。
今回は流量と温度のお話。

水冷は液体を流して冷却しているので、流量も関係してきます。

まずどうやって流量を計るかが最初の疑問でしょう。

上の画像のようなフローセンサーを取り付けるのが最も簡単なのですが、センサーと対応した表示装置（ファンコン等）を用意するとそれなりの金額で、いきなり敷居があがるのが難点と言えます。
また、このセンサー自体の圧損（抵抗）も比較的大きいという問題もあります。
私が取り付けた所（画像左の製品）、ポンプの後に付けると圧損が大きく働き、ポンプの手前に取り付けることで、かなり解消された事も付け加えておきます。

さて本題ですが、どれくらいの流量があればいいのか？
過去に実験した結果もあったのだが、どうも紛失したらしく当時の参考サイトも消滅してしまっているので、解りやすいグラフが無いのが申しわけない、総じて1L/分～3L/分が適当かと。
これは3L/分より流量を上げても効果が薄く、1L/分以下の流量では著しく冷却能力が低下するためで、ラジエーターの放熱効果も水枕の冷却も、概ねこれに近いです。
この辺の基準は私の経験則なので、人によって基準は多少違うと思いますが、CoolingLabさんの実験結果でもこれに近かったと記憶しています。

実際の所、私のPCでは1.5L/分ですが、個人的にはもう少し欲しいと考えており、対策を講じているところです。
ついでに少し実験をします。
流量を0.7L/分まで落としてみました。
結果はCPUやRAIDの温度が1.5度程上昇。
水温はほぼ変わらないので、水枕の吸熱もラジエーターの放熱も効果が落ちてどっこいどっこい？なのかな？

普通ならより強力なポンプと言いたいところですが、さすがにD5で不足している状態なので、これ以上となると静音性に影響がでそうです。
検討中の対策は以下の２つ。

・2系統化
ポンプとリザーバーを追加し、CPU・M/B冷却とVGA・RAID冷却を完全に分けて冷却します。
水枕の多さが流量低下の最大の原因なので、一番有効な策でしょう。

実際にこの方式を取るなら、すべてをケース内に収めるのは困難なので、久々にRESERATOR XT(改)の登場となりますが、いい加減大掛かりになります。
配管の取り回しが最大の課題になりそうです。

・ツインポンプ化
ポンプを直列に２つ繋ぐ方式です。
あまりサイトに情報はありませんが、1.5～2倍程度の流量UPが期待できます、が保証はありません。

上記の画像は直列タイプの連装ハウジングです。
これとは別に2系統用もあります。
D5を2台分の設置スペースをどうするか課題ですね。

ちなみに私は冷却水にJINGWAY TECHNOLOGY ICELAND COOLANTを使用していますが、このクーラントは若干の粘性があるので、より粘性の低いクーラントで流量が改善することも確認しています。
ICELAND COOLANTで1.5L/分
精製水＋希釈液で1.9L/分
と言う具合なのですが、希釈タイプは電蝕や腐食を抑える効果に疑問があるので、今回クーラントの変更はありません。

最近は仕事が多忙になっていますが年末までを目処に、どちらかの対策を取るつもりです。
結果については後々記事にするかと思います。

テーマ : 問題と解決ジャンル : コンピュータ

EDIT 10 10 ,2011

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08
29
2011

【連載】水冷初心者向け講座組み付け配管編

Category: 水冷初心者向け

BTOパソコン.jpのヒツジ先輩よりネタ振りから、水冷初心者向け講座の第6弾です。
出張等が重なったため少し間が空いてしまいました。

BTOパソコン.jpさんはちょっとお休みに入るようですが、お早い復帰を楽しみにしております。

７・組み付けと配管のポイント

・各パーツへの配管の順序
実際に水冷の組み付けとなると、良く出る質問が配管の順序。
ラジエーター、ポンプ、リザーバー、水枕、これらをどういう順序でつなぐかと言うことですが、厳密に決まっているわけではありません。

ただ、ポンプは温度が高いと寿命に影響が出るので、出来るだけラジエーターの後に、リザーバータンクはポンプの手前にあった方が注水に便利。
ということで、水枕→ラジエーター→リザーバー→ポンプという順番になってきます。
私の場合は、水枕→リザーバー→ラジエーター→ポンプですが、これはラジエーターとポンプがリザーバーより低い位置にあり注水時にそのままポンプまで冷却水が落ちていくので、利便性に影響が無いからです。

・排水の事も考えて配管した方が良い
リスク回避編でも書きましたが、漏水事故が最も多いのは点検等の時で、新しく組み付けるときよりも油断するのでしょう。
再組み付けもそうですが、排水にも注意を払うべきで、排水用のバルブを用意しておくと、非常に楽に排水できます。

画像のように上部リザーバーには注水と空気抜きの口があります。
最下部のポンプには排水用のバルブを儲けています。
排水バルブは余ったパーツで組んでいるのでちょっと変ですが、バルブ自体を水路の途中に入れると圧損が大きくなるため、このような形になっています。
リザーバーのキャップを外した状態でこのバルブを開けると、一気に排水できます。

配管のルートについては、自分で考えてください(笑)
見た目を気にするかどうかでも変わってきますし、ここがセンスの見せ所でしょう。

・水枕の取付は干渉に注意
特に基盤全体を覆うVGA水枕は、組付けの時に良く確認した方が良いでしょう。
多くのVGAカードは、チップメーカーの標準設計に沿った物ですが、メーカーによってはカード上の部品のサイズが異なっていたりするため、干渉することがあります。

メーカーページなどで自分のVGAカードに対応しているか、良く確認してから購入しましょう。
また、装着の際には熱の伝達をよくするため接触面に熱伝導グリスを塗るのが定石ですが、CPU等と違い基板面にも付く可能性が高いので、非通電タイプを使った方が良いでしょう。

CPUの場合は一般的な空冷クーラーと変わりません。
殆どの製品はバックプレート型なので、大型クーラーを付けたことがあれば問題なく取り付けられるでしょう。
個人的には使用する熱伝導グリスにこだわってみることをお勧めします。
空冷よりも効果の違いが出やすいと感じることでしょう。

私の知る限りCoollaboratory Liquid Metal PADが最も効果が高く、通常の銀グリスに比べて格段の性能を持ちますが、いかんせん使用方法が特殊なので、初心者には向きません(^^

・フィッティングの取付と締め付
水枕等のパーツに締め付ける際は、あまり無理に締め付ける必要はありません。
手締めでしっかり締め付けた上で、ペンチなどで１～２度回すくらいで十分です。

あまり無理に締めると、逆に破損漏水の原因となります。
またフィッティングには大抵Oリングが付いていますが、時々取れていることがあります。

上の画像では、赤か黒のゴム製Oリングが見えますが、これが取れていると漏水します。
取付前に良く確認しましょう。
私の場合、水温センサーのOリングが取れていて、漏水し肝を冷やしたことがあります。

フェルールレスの場合チューブ側も締めますが、こちらは手締めで十分です。

・温度センサーは付けておくと便利
後でこれを付けるために排水するのも面倒になるので、先に付けておくことをお勧めします。

いくつか種類がありますが、フィッティングの間に取り付けるタイプが便利でしょう。
水枕の後とラジエーターの後の2カ所くらいに取り付けておくと、水温の状態が良く解ります。
また水温と室温の関係も読み取れるので、後々のファン調整等に便利です。
温度センサーだけではなく、表示させるデバイスも必要になりますが、高価な高機能ファンコンでなくとも2,000程度で温度表示出来るキットも販売されています。
またハイエンドのマザーボードでは、センサーの接続に対応している物もあります。
T-Balancer bigNGやaquaero 5等の高機能ファンコンは高価ですが、温度変化のログが取れるなど調整に必要な機能が揃っています。

・注水は最大級の緊張感を持て
難しい作業では無いのですが、パーツに漏らすと大変なので慎重に行いましょう。
注水前に配管のつなぎ忘れや締め忘れが無いか確認しましょう。

また注水時にPCの電源をオンにしてポンプを始動するのは、やめた方が良いでしょう。
万が一漏水した場合、パーツに通電してると故障する可能性が格段に上がります。
無通電であれば基盤に多少かかっても、即座に乾燥させれば無事な事も多いからです。
そういう理由からポンプのみ通電しての試験運転は、必ず行うべきです。
私も漏水の経験がありますが、この手順を省略した事が一番の原因で、それ以外では起きていません。

前回紹介した、12VのACアダプター等を用意しておくと良いでしょう。

注水時は極力作業がやりやすい環境にしておくことが肝要です。

私の場合、注水用の配管を取り付けて作業します。
画像ではリザーバーの蓋をもう一カ所開けていますが、これは空気抜きのため。
リザーバーにある程度冷却水が貯まったら、ポンプを少し回してさらに空気を抜きます。
この繰り返しを行い、十分注水したところで注水口を締めてポンプのみ運転を続けましょう。
こうして漏水が無いかしっかり確認するわけです。

注意するべきは、ラジエーター内にエアーが貯まったままだと、十分な冷却性能が発揮できないことがあります。
DDCやD5の様な強力なポンプであれば、数時間回せばポンプの力でエアーも抜けるのですが、抜けきらない場合はちょっと助けてあげる必要があります。
漏水が無いか確認が取れてから、この作業に入ります。
方法としてポンプのオンオフを繰り返す。PCを揺する、傾ける、ひっくり返す、ぶん回す等があります。
私の場合、横倒しにすると一気に抜けるので軽く倒してます。
ラジエーターの配管接続口が上に向くようにすると簡単に抜けていきます。

出来ればこの一連の作業を動画にしたかったのですが（笑いが取れそうなので）、注排水の機会がありませんでした、残念。

ここまで来ると、水冷PCの本格運転になりますが、もう一つ重要なのがファンの調整だと思います。
水冷化の目的によっても、使用ファンの選定から変わってくるので、これといって定番はありません。
ファンコンを使うも良し、適当な回転数のファンを選ぶも良しです。

さて、今回の連載も一応締めくくりますが、今後も不定期で連載は行うつもりです。
質問やネタがあればコメントへどうぞ、今後のネタにさせて戴きます。

次回はファンの調整や、紹介していないパーツの話などを考えています。

これから水冷を始めようと考えている方には、健闘を祈ります。

テーマ : PCパーツジャンル : コンピュータ

EDIT 08 29 ,2011

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07
30
2011

【連載】水冷初心者向け講座クーラント＆リスク回避編

Category: 水冷初心者向け

BTOパソコン.jpのヒツジ先輩よりネタ振りから、水冷初心者向け講座の第5弾です。
今回はクーラントと漏水の話を織り交ぜて行きます。

６・水冷のリスクとクーラント

空冷と違い冷却に液体を使用する以上、漏水という危険を伴います。
ただし、キチンと管理さえしていれば問題ありません。

水冷PCの漏水事故で一番多いのは、メンテナンス中が最も多いようです。
特に統計を取っているわけではありませんが、ネットでの情報を見るか限り間違いなさそうで、私自身もメンテナンス以外で漏水した経験はありません。
かといってメンテナンスを行わないわけにも行かないのですが、作業後の確認さえしっかり行えば防げると考えます。

・メンテナンスが必要な理由
液体を使用する以上はパーツの腐食という危険はついてまわります。
自動車等の水冷と違い、PCの水冷は冷却水の温度がそれほど高くないので、微生物などもの問題も発生することがありますが、殆どはクーラントとパーツ素材の選定、及び定期的なメンテナンスで回避できます。

電蝕
錆とは違った化学反応で起こる現象で、原理は電池と似ています。
イオン化傾向の異なる金属が水路内にあると、その中で電流が発生し化学反応で溶け出す現象です。
進行すればパーツが破損し漏水に至るわけですが、イオン化傾向が近い金属同士ではあまり問題にならず、また電流の通過を妨げることでも防ぐことが出来ます。
水冷パーツの多くは銅を使用していますが、この銅とアルミは相性が悪く、アルミのパーツが溶け出す危険があるため
銅とアルミの組み合わせは避けるべきと考えます。
自動車や船、建物の機械設備（空調など）から、橋やビルなどの建築物に至るまで、これを考慮した設計や対策がなされています。つまりその筋では常識なのです。
電蝕については過去の記事で取り上げていますので、参考にどうぞ。
水冷PC 電蝕について

青水現象
銅と脂肪酸やアンモニアが反応して起こる現象。
進行の段階で金属が冷却水に溶け出すので、電蝕を発生加速させる事もある。
原因はきちんと洗っていないパーツや、防腐効果の無い冷却水を使用している為。
冷却水の色の変化や濁りが発生するので、発生すればすぐに解る。

・冷却水の選定は重要
先の項とも重複しますが、これらの腐食対策にクーラントは非常に重要です。
ネットの情報を見てると「フィッティングが錆びた」「水枕が腐った」という事例を見かけますが、多くはパーツそのものを批判している記述が目立ちます。
私に言わせればそれはパーツせいでは無く、キチンとしたクーラントを使用せず、定期的な交換と点検を怠った結果だと考えます。

精製水のみでの使用や水道水は論外です。

クーラントに求められるのは特に、防腐効果と絶縁性。
過去にクーラントの試験を行いましたが、良好な結果を示したクーラントは僅か。
過去の試験結果については、こちらの記事を参考にしてください。
PC水冷用クーラント(冷却水)を絶縁測定してみた

予算的には精製水と混ぜて使う「希釈タイプ」がお手頃なのですが、クーラントとしての効果は微妙です。
継続的な使用で、大きな変化も無く良好な結果だったのが、以下のクーラントです。

ICELAND COOLANT UV Transparent　1000ml
希釈せずそのまま使うタイプで色も種類が多く、私的に一番安心してお勧めできるクーラントです。
当ブログでのテスト結果は以下の記事を参考にどうぞ。
ICELAND COOLANTテスト経過
JINGWAY ICELAND COOLANT 6ヶ月後の絶縁測定

テストの経過から見ると、6ヶ月位でクーラントを入れ替えるのが良さそうです。
ただ新品パーツで初組みしたときは、絶縁性能の低下が早いので、最初は3ヶ月くらいでの交換をお勧めします。

画像のようにUVライトを当てると発光します。意味無さそうに思う人も多いかと思いますが、ライトアップ以外に利用法がありますので、後々紹介します。

・メンテナンスって何すれば良いの？
基本は冷却水の入れ替えですが、ついでにパーツの洗浄と点検を行います。

特にフィッティングの内側などはよく見ておくと良いでしょう。
あと排出した冷却水に濁りや変色が無いかよく見ましょう。
水枕などは不安であれば無理に分解する必要はありません、十分に洗浄して渇かしてから戻します。
洗浄は水道水で問題ありません。

再度組付けを行う際は、特に慎重に行ってください。
ここでの失敗が漏水に居たるケースが最も多いのです。
また最初に組み付けたときもそうですが、いきなり注水してPC電源ONして運転開始など言語道断です。
まず、ポンプのみ運転して漏水が無いか確認します。
マザーボードやVGA等のパーツに冷却水がかかっても、通電していなければ復活する可能性はかなり高くなるからです。

ポンプのみ運転させる場合、こちらの様な物があると非常に便利です。

これはHDDをUSBケーブルでつなぐセットですが、これに付属するACアダプターを使用します。
これにポンプのみつないで、試験運転をするわけです。
価格も２～３千円。

しばらく運転して漏水が無ければ、ポンプもPC電源に繋ぎ直して運転開始です。

ちなみに漏水の確認にはUVライトがあると便利です。

ICELAND COOLANT等、多くの冷却水はUV発光タイプです。
僅かな漏水でも、少し部屋を暗くしてUVライトを当てると発見しやすくなります。
本来光らせて楽しむための物ですが、こういう使い方もあると言うこと。

・ネグロック的ありがちな漏水事例

フィッティングを取り付けるときに、いつの間にかOリング（画像左の赤い円形のゴム）が外れていて、そのまま付けてしまい漏水。
アクリルパーツを締め付けすぎて割れて漏水。
あと、温度センサー付けるの忘れててダダ漏れ状態。
なんて事がありました。
今では良い思い出です・・・・たぶん。

みなさんも気を付けましょう。

次回は組み付けを中心に書く予定ですが、出張も重なるので少し間が空くかもしれません。

テーマ : PCパーツジャンル : コンピュータ

EDIT 07 30 ,2011

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07
24
2011

【連載】水冷初心者向け講座リザーバー・フィッティング編

Category: 水冷初心者向け

BTOパソコン.jpのヒツジ先輩よりネタ振りから、水冷初心者向け講座の第4弾です。
今回はリザーバータンクとフィッティング＆チューブのお話。

４・リザーバータンク

冷却水を不足させないために必須のパーツ。
エア抜きにも必須でしょう。

円柱型や5インチベイ取付型等、設置場所に合わせて選びます。
事前に取付場所を決めておき、それと好みに合わせて選ぶと良いでしょう。
5インチベイ設置タイプは、特に加工もなく取り付けられるので設置が楽。
ポンプと一体型に出来る物もあり、最初からポンプと一体型の物もあります。

・リザーバー選びは好みの問題
リザーバーはメーカーも種類も多く、特に設置環境が優先されるのでメーカーの紹介はしません。
設置方法と好みに合わせて選ぶのがベストだと考えます。
ショップサイトでじっくり選びましょう。

・リザーバーは大は小を兼ねない
無駄に大きくしても冷却能力には変化がないので、さほど大きい物にする必要もありません。
リザーバーが大きくなると、全体の冷却水が増えるので、水温は上がりにくくなるのですが、逆に下がりにくくもなる。
結局は同じと言うこと。

ただし元気の良いポンプだと中で泡立ってしまいいつまでも配管内のエアーが抜けなくなるので、注意が必要。
製品によっては泡立ちや渦巻き現象を緩和する処置が執られており、その為のオプションもあります。

画像左は吸い込み口（リザーバー排出側）に取り付けて、渦巻き現象を抑える物。
G4/1規格であれば取り付け可能で、単品での購入も可能ですが、かなり圧損が大きいのが難点。
画像右の様な遮蔽板タイプだと圧損の心配は無さそうなので、どちらかというと最初からこのタイプがおすすめ。

・設置の仕方で注排水も楽になる
冷却水の注入口にもなるのでなるべく高い位置にあると、注入時に冷却水を回しやすくなる。
また配管もポンプの手前にリザーバーを設置すると、冷却水が回りやすいのでお勧め。

５・フィッティングとチューブ

ポンプ、リザーバー、ラジエーター等、ほとんどのパーツメーカーは配管の接続口をG1/4規格の受けネジにしています。
ここにフィッティングと呼ばれる継ぎ手金具を取り付けて、チューブを固定するのですが、使用するチューブの種類や太さに合わせる必要があります。

チューブは大まかに2種類あり、「PVC」と「Push In Plug用」があります。

・「Push In Plug用」は直線的な配管がウリ

海外サイトでは見かけない配管方法ですが、内圧に非常に強くエアーで動作する工業ロボット等にも使われています。
チューブの材質はポリウレタンやナイロン、かなり高価ですがフッ素樹脂等があります。
基本的にきつく曲げるとチューブが潰れてしまうのですが、曲げには基本アングル型のフィッティングを使用します。

外形10㎜、内径7.5㎜で後述のPVCと比べて配管は細め。
チューブを差し込む際はチューブの内側にインサートリングを入れないと漏水の危険があるので、忘れず購入したい。
部品点数は多くなりがちだが、直線的な配管の仕上がりを求めるならこれ。
チューブの代わりに銅管を使用し、さらに銅管を曲げ加工までしてしまう強者もいるが、さすがにそこまで来ると職人の仕事と言える。

これはPVCでも使える手法ですが、コンロやトーチで軽く暖めて、ぎゅ～～っと延ばすとクセが取れて真っ直ぐな配管に出来ます。

・「PVC」は配管のしやすさと太さのバリエーションが強み。

PVCとはポリ塩化ビニルの事。
チューブ自体はしなやかで、曲げても潰れにくいので、配管はしやすいと言える。
一般的には「内径3/8インチ（9.5mm) 外径1/2インチ(12.7mm)」と「内径1/2インチ(12.7mm) 外径3/4インチ(19.05mm)」のサイズが多く使われており、製品も多い。
流量の多いポンプでは内径1/2インチサイズがお勧めで、配管自体もかなり太い。

PVCでも小さく曲げると潰れてしまうが、上の画像のように潰れを防止するコイルを使うのも手。

希望する配管サイズに合わせてフィッティングを選ぶのだが、PVCの場合は2種類ある。

左がフェルールレス、右がホースバーブと呼ばれるタイプだが、ホースバーブはチューブをさした上にバンドで固定する必要もあるので、利便性と見た目から言ってフェルールレスがお勧め。

・配管を考えるのも楽しんでしまおう

フェルールレスやPush In Plugのフィッティングは、90度曲がったエルボタイプなど種類が多い。
また、右の画像のようなエクステンションとフィッティングを組み合わせも使える。
このようなパーツを組み合わせて、配管ルートを考えていく。
あとはアイディアとセンス。
これらのパーツ選びと組付けを楽しめるようなら、あたなたは水冷向な人。

ちなみにこのフィッティングは水冷パーツ中でも地味にお金のかかるパーツだったりします。
私のPCだと全部で各種24個のフィッティングを使用しますが、2万円超えている。
当然水枕などのパーツが多いことが原因だが、予算計画から漏らさぬよう注意したい。

次回はクーラントや水冷の抱えるリスクのお話。

テーマ : PCパーツジャンル : コンピュータ

EDIT 07 24 ,2011

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07
19
2011

【連載】水冷初心者向け講座ラジエーター編

Category: 水冷初心者向け

BTOパソコン.jpのヒツジ先輩よりネタ振りから、水冷初心者向け講座の第3弾です。
今回はラジエーターの話一本で行きます。

３・ラジエーター

冷却水の熱を放熱する、水冷で特に重要なパーツ。
そして選定と設置に一番悩むパーツじゃないでしょうか？
画像はファンを取り付けて冷却するアクティブラジエーターと言われる物。
基本的に大きさ＝冷却能力と考えて良い。
12cmや14cm角のケースファンを取り付ける物が特に種類が多い。

型番に3桁の数字を入れてるメーカーが多く、例えば360と表記されていれば、画像左の12cm(120mm)ファンを3個、560なら14cm（140mm）ファンを4個付けるタイプと言うことになる。

・ラジエーターサイズは大いに悩むべき
これは水冷をやっていると誰でも悩んだことがあると思う。
熱源（水枕）やその数に対して、どれだけのサイズのラジエーターが必要か？
実際には水冷化する目的によっても変わるので、正解は無いというのが私の意見。
例えば静音目的かオーバークロック目的か、はてまたその両方かでも変わってくる。普段のPCの使用状況でも変わる上、取り付けるファンの風量や室温等の環境も影響が大きい。

仮に静音目的としても、継続的な髙負荷時も徹底した静音を行うなら、かなり大型になる。
また求める静音性も人によって違う。
実際、ラジエーターサイズに関しての意見は人によってバラバラ。
その辺を自分の感覚で試して、満足出来る仕上がりにしていくしかないのだろう。

一応私の感覚では、VGA冷却で最低240サイズ。
これは空冷と比べれば大いにマシになると言う基準だが、これ一つについても人によって意見は分かれるだろう。

色々悩む内に「大は小を兼ねる」的な考えになりがちだが、ある意味正解。
可能な限り大きいラジエーターを乗せるというのもありだろう。

・設置場所の確保が最大の課題

最近のPCケースはラジエーターを付けることも考慮されている物が多く、例としてCorsairのCC800DWは360サイズのラジエーターを楽に取り付けられる。
画像では上部に360ラジエーター、後部に120ラジエーターを取り付けており、画像に写ってはいないが外部に140ラジエーターという構成。
ただし、こういったケースは大抵大型の物になる。
そういったケースでない場合は、ラジエーターのメーカーHP等で寸法、穴位置を確認しながら付く場所を探すか加工する事になる。
ケース内にラジエーターを納めようとすると、希望するラジエーターサイズと設置スペースの問題に葛藤する。
ラジエーターの厚みや配管の取付口の向き等も考慮しないと、最悪干渉して付けられないこともあるので、ショップサイトのメーカーリンク等を利用して、サイズを良く確認してから購入しましょう。

ケース内に設置することを前提とするなら、PCケースから選定し直すのが一番楽だったりする。

ケース外に設置するのであればケースの制限を受けないので、好き放題にサイズアップできる。

初回で紹介した様にケースの後ろに背負わせたり、ケースの上に置いたりと色々な設置方法があり、そのためのオプションも多い。
ケースの外にラジエーターを置く場合、その為のスタンドもあるが、専用のラックまで製作する強者もいる。

また、ラジエーターとポンプやリザーバーを一体型にして纏めて外付けにした製品もある。

外付けの水冷システムに関してはKoolance製品は日本でも時々見かける。
ただしKoolanceに限らず、一部の製品は水路にアルミを使用しているため、そのあたりが確認できない製品は手を出さない方が賢明だろう。
ケース内部がすっきりするのと、注排水が割と容易なのが利点。

・取り付けるファンや設置の仕方によっても冷却能力は変わる。
ラジエーターは通常、表と裏の両方にファンを取付るビス穴があり、片側に付ける場合は、送風（プッシュ）吸い出し（プル）、両側に付けて（プッシュ・プル）と選べるようになっている。

この画像はファンをプッシュ・プルで取り付けた例で、青色に光るファンにラジエーターが挟まる形に付いているのがおわかり頂けるだろうか？
プッシュ(送り）→プル（吸出）→プッシュ・プル(送り吸出のサンドイッチ)の順に冷却能力は上がります。
これでどれぐらい変わるかは、こちらの記事を参考にどうぞ。

使用するファンは完全に好みの問題だが、ケースの排気と兼用になるなら不圧に強いファンがお勧め。
GentleTyphoonあたりはこの性格が強く出ている。

・ラジエーターにも性格がある
ラジエーターも目的に合わせていくつかのバリエーションが存在する。
大きく分けて「低速ファン向け」「高速ファン向け」とこの２つの中間的存在になる「オールマイティ」の３つだ。
私の知る限り、この３つを1社で揃えているのはHardware Labs社くらいで、最大手と言っていい。
一部のメーカー紹介は後述するが、各メーカーのラジエーターの性格を知るなら、こちらのサイトが非常に参考になる。
REVIEW: Quadradiator Roundup - 11 Models tested - ENGLISH Version !
英文サイトだが後半のグラフを見るだけでも、各ラジエーターの性格が見て取れる。
水冷化の目的、使用するファンに合わせて選んでいきたい。

これは序章で書くべきだったかも知れないが、ラジエーターに限らず水路にアルミ素材を使用した物は避けた方が良い。
これは電蝕という腐食作用を抑えるための処置で、今後の記事でも取り上げる予定だが、気になる人は過去記事を参照されたい。

・PC用ラジエーターメーカー
PC用ラジエーターはHardware Labs社がパイオニアで、種類も豊富に揃っている。
高速ファン向けのGT Xtremeシリーズ、低速（静音）ファン向けで薄型のGT Stealthシリーズ、高速低速オールマイティのSR1シリーズ等、サイズや厚みも含めて最強のラインアップを誇る。このメーカー一択で問題ない。
製品の仕上がりも悪くなく、多くのパーツメーカーにOEMされている。

MAGICOOL：中国のメーカーでラインアップにラジエーターの幅がケースファンと同じ物があり設置しやすいのだが・・・製品の仕上がりが悪い、塗装が剥げていたり配管の接続口がちょっと斜めだったりするのは仕様。

Coolgate：最近参入したメーカーですが、配管の接続口が何カ所か設けられていて、設置に融通が利きそうなのが私的に好印象。

・パッシブラジエーター
上記で紹介したのはアクティブラジエーターだが、ファンを直接設置するのではなく自然通気にて放熱する、パッシブラジエーターというのもある。

有名どころでZALMANのRESERATOR等があるが、これに限らず多くはアルミ素材のため推奨しない。
RESERATOR1は本来水枕もアルミなのであまり問題にならないかも知れないが、現行のCPUに合わせた水枕だとどうしても銅製になる。（というか今時に手に入るのだろうか？）
パッシブラジエーターは総じて大型になるので、素材や加工のコストを考えてもアルミになってしまうのだろう。

以上です。

次回はリザーバーとフィッティングの話です。